Данная материал – это не накопленный опыт автора, это не плагиат учебников, нет, это выжимка из нескольких тем форума http://forum.woodtools.ru , некая компиляция мыслей таких форумчан как: TOOLSTIK, Alex21, Странник и многих, многих других уважаемые членов форума.

Окна – столярные изделия для санации помещений. Это их основное назначение. Но есть и второе – организация вентиляции, не только в открытом, но и закрытом положении. Массовое применение пластиковых окон, а также некоторых деревянных евро окон, привело к пагубным последствиям для многих жилых помещений. Наиболее красноречив пример появления плесени в ванной комнате, после смены окон дующих из всех щелей - советских, на супер-пупер герметичные пластиковые. Увы, оказывается так была сконструирована естественная вентиляция всего здания, приток сквозь окна. Поставив герметичные окна, лишаемся естественной приточной вентиляции и, как следствие, сырость в "мокрых помещениях". Но быстро это осознав, стали делать всевозможные "микропроветриватели". Я это привел только для того чтоб подчеркнуть – все взаимосвязано… "Если звезды зажигаются – значит это кому-то нужно..." © Конечно – терять драгоценное тепло сквозь окна не допустимо, но и полностью перекрывать приток тоже не допустимо. Не забывайте о компромиссе. Жизнь как говорили древние – хождение по лезвию меча...

Вот теперь давайте перейдем к традиционным деревянным окнам. Запомнив – что большие щели не есть хорошо, но их отсутствие тоже не хорошо, да и дерево материал живой, изменяющий во времени и в разные времена года свою геометрию.

Материал.

Зная о поведении дерева во времени, о его склонности к короблению, лучше всего использовать натуральное дерево (сосна, дуб, бук, ясень, красное дерево) - брус сечением 78х86 мм, переклеенный в три слоя (во избежание коробления) и влажностью 12-13 %. Но это в идеале...

Примечание: Всевозможные сечения окон можно посмотреть и здесь http://www.udacha.ua/3_stol/3ok_t.html

Вот как предлагает изготавливать окна TOOLSTIK:

Пропустим распиловку, фугование. Оконный блок 1300*1400 мм с двойным остеклением. Коробку слепим из двух частей внешней и внутренней.

Брусок в чистоте на внешнюю коробку 80*40 мм, по длинне запас 60-70 мм (рейсмус выедает вначале).
Брусок на внутреннюю коробку 100*42 мм.

Выбираемая четверть под оконные створки 26*10 мм, на обоих брусках одинаковая.

Потом торцуем в размер, в данном случае 1300 мм ширина 1400 мм высота.

Зарезка шипов на внешней коробке

Вид брусков после фрезеровки

Запиленный шип

На фрезерном фреза 200*12, каретка. Шип

Дальше должно получится (раз на раз не приходится)

Ширина средней стойки 100 мм, за минусом двух четвертей 20 мм получаем паз, который надо продолбить 80 мм в длину

Шип делаем так же, как и предыдущий

Собираем все это хозяйство в кучу получается внешняя половина коробки, которая смотрит на улицу.

Переход ко второй половине

Ищем центр на средней стойке и переносим на вторую половину

Выставляем брусок по центру той линии, что нанесли, отмечаем с двух сторон и запиливаем

Выставляем фрезу по глубине четверти, делаем паз, можно стамеской. Остатки подчищаем стамеской

Собираем: сколачиваем или на саморезы (иногда выворачивает стойки, приходится пользоваться стяжкой)

Торцуем как угодно: ножовкой, пилой, лобзиком...

Бруски на створки 65*40 мм. Замеряем ширину, высоту внутри четверти под притвор (например, ширина 400 мм, к ним прибавляем 22 мм, где 20 мм это под притвор и 2 мм под дальнейшую обработку створки на фуганке. Рисуем на бумажке окошко наносим все размеры, чтобы не забыть. В данном случае окно без перемычки под форточку, поэтому на створку, которая находится под форточкой, прибавляем не 22 мм, а 12 мм. Торцуем бруски в размер, пишем размеры на каждом, по рисунку который нарисовали - чтобы не перепутать при сборке (заказывают в основном не стандарт). Под ввертные петли отверстия можно засверлить и после фрезеровки профиля бруска. Отверстия на форточках ДЛЯ ПЕТЕЛЬ - 80 мм от края бруска и 7 мм от лицевой стороны, на всех остальных 140 мм (кому как нравится). Сверло где-то 6,5 мм.
Гнездо под завертку (замок) 160...170 мм от торца до центра и 14 мм от обратной стороны, в глубину 45 мм с запасом под наплыв.

Каретка самодельная, как и фрезерный станок (1).
Фрезы украинские Фиолент, которая черная (фигурный рассвет), и другая (больше нравится), с прямым рассветом (2-3).
Глубина проушины и шипа устанавливаю по упору (максимум брусок на 65 мм в глубину) (8-9).
Фрезеруется на 3000 об\мин. (4-5-6).
Проушина тоже самое, 65 мм в глубину. Фреза 200*10 мм (7).
Шип (10).
Проушина (11).
Винтовой зажим-прижим заготовки (12).
Фрезеровку всех пазов делаю до фрезерования профиля бруска и подкладываю брусочек ресмусованный чтобы не было сколов.
Длинные заготовки еще как то можно фрезернуть, а короткие приходится прижимать упором (пальчик оторвет, в глаз попадет, потом синяк будет) (13-14).
После, собираю по рисунку, не путая, где будут завертки и петли (15-16).
Шканты (нагели) прогоняю с помощью дрели через плашку. реечка 13*13мм, плашка М12 с крупной резьбой, сверло под шкант 10-10,5 мм - внатяг чтобы входил. (17), (20-21).
По угольнику (19).
Зажимаю в струбцине с "мясом" (все огрехи фрезеровки компенсирует) (18).
Шканты и отпиливаю (22-23), сверлится не насквозь, дабы не портить лицевую сторону.
Можно, конечно, на клей посадить, но клиент это не оценит ИМХО (25).
Смазка силиконовая (26), (сдуру намазал все столы на станках, пожалел (в какой теме не помню советовали влажной тряпкой протирать, что я и не сделал в итоге столешницу задолбался лаком крыть, крыл матом Заготовки скользят отлично и на долго хватает).

1     2  
3     8  
9     4  
5     6  
7     10  
11     12  
13     14  
15     16  
17     20  
21     19  
18     22  
23     26  
25        

Да, действительно так оно и есть !

Фуговка створки по периметру (1-2). Примерка (4).
Шлифовка ступенек стыков (5). Фрезеровка 26*10 как в коробке, в данном случае без зазора под уплотнитель, если предполагается наклейка D или Е образного уплотнителя в обеих коробках четверть составит не 26 мм, а 24 мм, получается 2 мм под уплотнитель! (6-8).
Такая четверть под притвор (9-11). Выборка под форточку (12). Примерка (13). Форточка (14).
Разметка отверстия под ручку, диаметр сверла 13мм (15). Разметка паза под завертку (17).
Фрезеровка под завертку (18-20). Разметка под ручку по шаблону (16). Сверло 6,5 мм (21).
Ручка (22). Завертка (23). Фреза под обгонку, наводим красоту (24). После (25-26).
Петли на створках (27). Разметка центра отверстия под ввертыш-петлю на коробке (29).
По шаблону 18мм от внутреннего края (28). Сверло с ограничителем (30).

1     2  
4     5  
6     7  
8     9  
10     11  
12     13  
14     15  
17     18  
19     20  
16     21  
22     23  
24     25  
26     27  
28     29  
30  

Заворачиваем (31). На месте (32-33). Установка ручки (34). Ручка (35).
Получилась наружняя часть коробки.

31     32  
33     34  
35  

А вот так предлагает делать Алекс 21

Я собираю каждый брус из 3-х рейсмусованых брусков (четверть фрезеруется только на одном внутреннем, + паз-конденсатоотводчик) на шурупах; за счет задания разной длины брусков одновременно формируются шипы для сборки. В итоге никаких шипорезных и долбёжных операций не требуется.

Вот паз под среднюю стойку прорезаю фрезером.

Створка у меня с переклейкой бруса. Сборка и подгонка по месту идёт на уложенной на кОзлы раме. Торцовка под боком, подгонка по месту - меньше вероятность ошибиться.

Сначала делаю сборку внутренней части створки (в полдерева, с протяжкой соединения шурупами), подгоняю по месту шлифмашинкой и на фуганке, прикручиваю полупетлю. Потом поверх наклеиваю накладку, образующую четверть под стекло и прячущую карту полупетли со стяжными шурупами. После высыхания клея - опиловка, шлифовка, профилирование краёв, врезка завёрток.

Кстати положение середины петель должно быть на расстоянии от краёв на 1/8 высоты створки, завёрток - посередине (если 1 на створку), или на 1/4 высоты (если 2), или на 1/5+посередине (если 3).

Себе сделал вот такую спарку.

Кстати никто не мешает при повторении вместо разнесённых стёкол поставить полноценный стеклопакет любой толщины - потребуется только подобрать соответствующей ширины штапик. При разнесённых стёклах в межстекольном пространстве иногда наблюдается запотевание - дерево "дышит".

Рисунок взят по ссылке http://forum.woodtools.ru/index.php/topic,1974.105.html , принадлежит Alex21, опубликован 12.01.2007.

Alex21 про Евроокно

Для вашей климатической зоны необходимо окно с максимальным разнесением стекол, а еще лучше двойной стеклопакет (3 стекла с проставками). Глубина бруса профиля коробки не менее 82 мм, а лучше 94 или 102 мм.

Окна с единой створкой по типу "евроокна" конструктивно проще, и за счет целостности створки качественнее - более массивная конструкция тройного переклея куда как менее подвержен деформациям.

По поводу завышенной цены на евроокна...
Прайс волгоградской фирмы Mascoglass, торгующей стеклопакетами (доставка в т.ч. к нам в Волжский). Однокамерный стеклопакет с дистанционной рейкой до 18 мм стоит 710 руб/кв.м. Обычное оконное стекло - 280 руб/кв.м. Удорожание получается мизерное, зато идёт экономия на сборке одной створки спаренного окна - выгода однозначна. Плюс еще и удобство дальнейшей эксплуатации.

Поворотно-откидная фурнитура да, это действительно существенная статья расхода. Для удешевления обычные петли и завёртки установить проблем не составляет, для удобства пользования окна можно делать створки не одинаковые, а 1/3 и 2/3, однако все-таки многие оценили удобство пользования откидных створок, и отказываться от такой возможности, пусть даже и за дополнительные деньги, не хотят.

В случае установки простого стекла, силикон должен лежать между стеклом и элементами окна сплошной непрерывной линией, выходящей на наружную часть элементов. Как это обеспечить - дело техники: просто ли равномерно укладывать герметик в четверть, или предусматривать под него скос. Последний кстати проблем пачкания стекла все равно не решает - выступивший силикон точно также приходится подрезать. Чтобы с подрезкой не было проблем, лично я предпочитаю использовать универсальный герметик - он не прилипает намертво к стеклу, после подрезки острым ножом "сопля" элементарно снимается.

Совет от tak

Уже давно все коробки для окон собираю в шип и на клею, т.е. делаю жёсткую, это упрощает подгонку рам, а особенно их установку, как сделали, так и поставите.

Оконные рамы толщиной до 40 мм стали вязать в один шип с начала 90-х, а так за это наказывали. Я работал в столярке по обслуживанию царского дворца, так форточки вязались в два шипа, и никто не считал это чем-то необычным, так положено по технологии. Такие шиповые соединения без клея держаться, поэтому и стоят столько лет.

Совет от Vladimir Romanov

Нагрузки в угловых соединениях рам достаточно велики, особенно если их еще и стеклопакетом увеличить. Не зря в старых руководствах для столяров указывалось на необходимость изготовления двойных или даже тройных шиповых соединений для оконных и дверных рам. А ведь тогда стеклопакетов еще не знали.